西藏是一个让人可以肆意地挥霍感情、想象和激情的地方。它独特的天空和太阳、雪山和草原、湖泊和寺庙，那些手持转经筒、五体投地朝圣的藏族人，都那样地让人着迷。离开拉萨，离开城市，去真正的藏区，去世界上海拔最高的湖--传说中神秘圣洁的纳木错，内心有股藏不住的激动。
纳木错又叫纳木湖，藏语错即湖的意思。这个西藏人心目中的圣湖，每年都吸引着西藏当地和青海、四川、甘肃、云南的教徒们迢迢千万里，完成艰辛的旅程，来转湖朝圣，以寻求一次灵魂的超越。
大概是出于环保的缘故，纳木湖仍然没有正式作为观光地区，而到湖边也没有任何标记。熟路的扎西参照以往观光客的车辙痕迹，拼命地踩着油门，汽车在宽阔的草地上骄横地奔腾。
在漫无天际的草原上行车，真是城里人永远也不会有的奢侈。我们坐在狂奔的车里，任车体左右腾跃，俨然也是草原上土生土长的生灵。
高原展示给我们的永远是她的奇异和美丽。同一个时空中，高原上会呈现出不同的天象。这边一片刺眼的晴空，那边会阴云密布。或者上面是晴空，下面是阴云。这种断层和截面会使你疑惑，是身处地球的边缘呢，还是走在时间的尽头。
由于处在春化的季节，薄冰、细水、黑土、嫩草总是交替地出现。野驴、地鼠、牦牛、山羊以及天上的飞鹰也都悠然自得。
纳木湖和湖边的小岛总是在我们的视线中出现后又消失。
又经过了一段周折，纳木湖畔两块守门神似的耸天怪石突然在我们的车窗前出现了。到了--纳木湖。远处的湖面一片灰白。不上安排吃住，踩着卡卡作响的砾石，我一步一步地朝湖边走去。
湖岸这一带海拔近5000米，我故意作均匀的轻呼吸，以减轻缺氧造成的痛苦感。停车处离湖边有千米来远，背着重重的摄影包，我好象走了整整一个季节。快下午四点了，天空还很亮。太阳暖融融的，渐渐离近的纳木湖却一片冰封!天空低极了，刺眼的光线把湖面映得发蓝。近两千平方公里的圣湖托起闪亮的湖水，一直接应到西边的天际。
湖的边缘，已不同程度地化开了。透过浮冰，可以看到清澈的湖底。俯下身去，双手捧起圣水，用舌头尝尝，内心挤满了从未有过的宁静。对着圣湖，对着湖岸的神山念青唐古拉，我全身扑倒在地，深深地叩拜了三回。
静极了，湖面一丝风也没有。我好象已化作湖中的一泓净水。天空和大地已浑然一体，万赖俱寂，神秘莫测，冥冥中似有天音在流动……
圣湖无穷无尽地展开，合着天光，她已脱离了湖畔、脱离了时空……
纳木湖畔玛尼堆遍布。
湖畔小岛西北侧坡顶，有一处50米长的玛尼堆。上千块刻有藏文经咒的石块，个个都是极好的艺术品。数码般弯弯曲曲的藏文字也很美丽。扎西说，如有教徒经过这里，总会投下一颗石子，这是诵经的一种方式。征得他的同意，我选了几块便于携带的红沙石玛尼石块。
风大起来。同伴们回到车里吸氧气的狼狈相，正被扎西目不转睛地琢磨着。我心里在乐，却没有力气笑出来。如血的夕阳并没有出现，天色毫无戏剧性地暗了下来。
湖边的这个小岛上，零星地住着几处人家。唯一一间挺城市化的石砌的小屋，已成为外来游客的"招待所"。小屋共两间，里面一间搭成地铺，最多可容纳十个人。几年下来，这小屋接待了不少中外客人。
晚饭是我们自带的食物。烛光很暗。因为缺氧反应和疲劳，这顿特定环境下的聚餐少了应有的气氛，几个男士反应很重，没吃上几口，便倒在地上大病一样地晕睡了。屋外一片漆黑，我坐在外屋炉旁取暖。
藏族人生活起居吃用很简单。据说他们只追求吃饱了、穿暖了就行，余下的时间就是念经。一张小低桌子摆放着一碗糌粑、一大袋奶酪和热开水。三个女人在碗里用手捏着糌粑和奶酪，形成一小团后再放进嘴里咀嚼。她们围坐一起，一直在低声讲着什么。
西藏人不大声说话，就连商业闹市八廊街里，也没有汉人聚堆时的吆喝和噪杂。这种无声的状态，更增加了他们的神秘色彩。
高原的气温反差极大，白天只需加件毛衣，晚上入睡时就寒气彻骨，我把路上备用的军大衣全都压在身上。风声如狼嗥，藏人的狗也在吠叫。缩在睡袋里，回想起进藏的种种经历，我很久很久也没能入睡。
天微亮的时候，独自一人走出小屋。那个藏族女人在门边不声不响地作着祷告。
风很尖锐，我大口大口地换着气，清晨的空气已使我振奋起来。
高原的光线变化很快，象电影里的快放镜头，眼看着一束玫瑰红的霞光从念青唐古拉山背后迅速移过来。霞光并不强烈，却把纳木湖面抹上很轻淡很轻淡的红。念青唐古拉山脉凸凹不平的雪痕，工整得象出自人工之手。我赶紧支起三角架，透过镜头，神山圣湖从容不迫，孤傲神秘，博大深邃。
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